Para ello firmaron un contrato de esponsorización con el rookie Brandon Jennings, que jugó su primer año de profesional en Roma antes de fichar con el equipo de Milwaukee (los Bucks).

Tras un par de “tropiezos” con sus primeras líneas de running, en UA querían asegurarse de que todo estaba bajo control desde el principio. Así, tras dos años jugando con prototipos que nunca llegaron a venderse oficialmente (para desesperación de los SneakerHeads), UA lanzó por fín su línea de calzado para basket en 2010.

Dentro de esta primera línea destacaban las Micro G Blur, que con una imagen sencilla y ese diseño que nos es tan familiar estaban llamadas a ser un éxito de ventas de UA basketball.

Yo intenté adquirir una modelo de basket varias veces en las tiendas que la marca americana tiene montadas en los centros comerciales de El Corte Ingés, más concretamente en los de Castellana y Pozuelo en Madrid. Nada. Ni rastro de baloncesto en sus stands…

Mi esperá acabó cuando UA decidió abrir su primer outlet de Europa en el Factory de San Sebastián de los Reyes. Allí estaban las Blur, junto a las Lite. Ni rastro de las Black Ice (el modelo de Jennings), ni de las Fly…

Aunque las Lite son un modelo más alto de gama que las Blur, me decidí por las segundas porque me dio la sensación de que su refuerzo del talón las hacía más propias para jugadores interiores, pues brindaban más sujección del pie y más estabilidad en la zona  del talón. Ambas costaban lo mismo (60 €), a pesar de que las Lite tenían un PVP original superior al de las Blur (100 €).

La primera impresión fue buena, aunque los materiales sintéticos que han usado en la zona de la puntera no sean mucho de mi agrado, ya que no transpiran muy bien.

Los puntos fuertes de la Blur bajo mi punto de vista son dos: ligereza y amortiguación. Prácticamente los dos son culpa de la tecnología Micro G, que básicamente no es otra cosa que una evolución de la espuma de EVA que, gracias a su densidad superior, entrega una mayor amortiguación en un grosor bastante menor. Esto permite matar dos pájaros de un tiro, ya que además acercamos el pie al suelo, permitiendo una mayor respuesta y sensación de estabilidad.

La flexibilidad de la zapatilla en general es muy buena, lo que unido a su ligereza dan como resultado una sensación de comodidad elevada. Ahora que parece que la industria del baloncesto se ha fijado la ligereza como objetivo fundamental, este modelo cumple sobradamente con las expectativas sin llegar a ser una Crazy Light (ironía aparte).

UA MicroG Blur

Al otro lado de la balanza pondría su parte delantera, pues los refuerzos de la puntera brillan por su ausencia, dejando la zona de los dedos bastante expuesta para mi gusto. Otro punto flaco de este modelo es la tracción, pues aunque la suela es bastante chula (translúcida en toda su extensión) no cumple muy bien su cometido si la pista está algo sucia.

El corte del collar en el talón es bastante bajo, permitiendo una movilidad muy buena sin perder sujección del tobillo.

Resumiendo: una zapatilla muy correcta. Por la franja de precio en la que está compitiendo es un modelo que aporta mucho en comparación con la competencia, aparte de suponer un soplo e aire fresco en un terreno dominado por Nike, Adidas y la Jordan brand.

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Dassler era un aficionado al atletismo. Para crear su producto utilizó su experiencia personal de corredor asiduo, pero además acudió a competiciones oficiales y conoció las quejas y los consejos de los mejores atletas.

El objetivo de Adi Dassler fue producir la zapatilla más ligera y funcional posible para mejorar el rendimiento de los atletas “colegas”.

La tradición Olímpica de Adidas data de 1928, cuando algunos atletas compitieron en Ámsterdam con zapatillas de Dassler Company. Cuatro años más tarde un corredor calzado con las zapatillas de Adi Dassler obtuvo la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1932. También Jesse Owens consiguió, con el mismo calzado, el record de 4 medallas de oro en 1936.

Desde entonces, la historia de Adidas y los JJ.OO. ha sido muy cercana. Otras grandes figuras olímpicas como Emil Zatopek, Wilma Rudolph, Bob Beamon, Dick Fosbury, Nadia Comaneci y Haile Gebrselassie han marcado hitos en el deporte usando productos de esta marca.

En 1948 Adi Dassler, por diferencias familiares, se separa de “Rudi”, su hermano. Rudi fue llamado a explicar sus conexiones con el Partido Nazi y piensa que fue su propio hermano quién le acusó. Rudi decide crear la empresa Puma (llamada Ruddas en un principio, aunque eso lo contaremos otro día). Adi registra entonces como marca las famosas e inconfundibles tres rayas, que en un principio se pusieron para estabilizar el metatarso; y el nombre de Adidas (que partió de las primeras sílabas de su nombre y apellido).

En la década de los 50 Adidas era ya una marca conocida en Alemania pero fue en el mundial de fútbol de 1954 cuando la selección de este país llegaba a la final y todo el mundo pudo comprobar que los jugadores calzaban botas Adidas. Esta fue una de las mejores publicidades que la compañía pudo obtener.

Los años fueron pasando y Adidas ya era una de las primeras marcas presentes en campeonatos y competiciones deportivas a lo largo de todo el globo. Al ingenioso Dassler se le ocurrió publicitar sus productos a través de estrellas del deporte en varias disciplinas, desde el fútbol o el baloncesto pasando por el boxeo, de la mano de figuras tan conocidas como Muhammed Ali o Jesse Owens.

Adi Dassler fallece en 1978 y su hijo Horst queda al frente de la compañía. En esta época las estrategias de marketing y publicidad de Adidas eran un potente estandarte a nivel mundial y, desde luego, la innovación hecha deporte.

Pero no todo lo bueno perdura y en 1987 fallece inesperadamente el heredero del gran emporio Adidas, así que la viuda de Adi Dassler decide convertir a la compañía en corporación dos años después de la muerte de su hijo. El cambio afecta la situación de Adidas, que se tambalea ligeramente porque en esa época ya entran en el mercado competidores de la talla de Nike. La compañía fue comprada en 1990 por Bernard Tapie, un famoso especialista en rescatar empresas en bancarrota. Sin embargo, en 1992 Tapie se declaró en bancarrota; el banco Crédit Lyonnais quedó a cargo de la venta de la empresa, la cual fue vendida finalmente a Robert Louis-Dreyfus, hasta ese momento presidente del equipo de fútbol Olympique de Marsella.

En 1998 Adidas se une al grupo Salomón y crean Adidas-Salomon A.G. y con esta fusión surge uno de los grupos mundiales en ropa y productos deportivos más importantes del mundo y aumentando el predominio: mientras Adidas se destaca en Europa, Salomón es un gigante en Estados Unidos y en Japón, donde el rey hasta entonces era Nike. La competencia entre ambos se hizo más dura. Pero la lucha no terminó.

En 2002, habiendo conseguido ser el sponsor oficial de algunos de los torneos más importantes del mundo y habiendo estado presente en otros muchos, Adidas-Salomon es la primera marca deportiva en lanzar la Customization Experience, o la experiencia de personalización. Se trata de una estrategia que consiste en que los clientes de los productos Adidas creen e ideen sus propios productos, los que mejor sienten a cada pie o torso, los que tengan determinada línea, etc… Por lo pronto ya tienen la primer zapatilla inteligente.

Ahora con la compra de Reebok, el grupo Adidas-Salomon A.G. se convierte en un verdadero gigante de la industria deportiva, compitiendo más ferozmente contra Nike.

CRONOLOGÍA

1922 Adi Dassler hace sus primeras zapatillas. Unas zapatillas para correr hecha de cuero, en la localidad de Herzogenaurach, cerca de Nuremberg (Alemania).

1925 Adi Dassler desarrolla sus primeras zapatillas para las pistas de carrera. También hace zapatillas para diferentes distancias y usa diversos materiales a fin de ahorrar peso.

1927 Adi y su hermano Rudi Dassler alquilan su primer taller de producción, al que llaman “Gebrüde Dassler Schuhfabrik” (Fábrica de zapatos de los hermanos Dassler). Veinticinco personas hacen 100 pares de zapatos al día.

1928 En los JJ.OO. de Amsterdam se usan por primera vez zapatos Dassler.

1929 Primeras botas de fútbol.

1930 Adi Dassler compra la fábrica que ha venido arrendando. En ese mismo año y en el primer Mundial de Fútbol, se utilizaron zapatillas de fútbol con tacos de cuero clavados creados por Dassler Company.

1931 Primeras zapatillas de tenis.

1936 Jesse Owens gana cuatro medallas de oro en las Olimpiadas de Berlín. Lleva zapatillas Dassler.

1948 Los hermanos Dassler se separan. Rudi crea Puma, y Adi funda Adidas. Entonces Adi registra las famosas “tres tiras” como marca de su compañía y adopta el nombre de Adidas como nombre oficial de la empresa.

1949 Nace el logotipo de las tres bandas y aparecen las primeras botas de fútbol con tacos de goma moldeados.

1954 Los alemanes son campeones mundiales usando una innovación: botas de fútbol con tacos atornillados.

1956 Dassler tuvo una idea diferente e inédita: botas con suelas de nylon.

1963 Adidas comienza a producir balones.

1968 Se introduce el primer modelo de footing, Achilles.

1972 Se introduce el logotipo del trébol. Las tres hojas simbolizan el espíritu olímpico y la conexión de las tres placas continentales.

1984 En los JJ.OO. de Los Ángeles, 124 de los 140 países participantes compiten con Adidas.

1998 Adidas se une a Salomon.

2000 En los JJ.OO. de Sydney, Adidas está representada en 26 de 28 deportes.

2002 Adidas fabrica más de 100 millones de pares de zapatillas.

2004 Adidas recluta a la diseñadora británica Stella Mc Cartney. La marca se acerca a la alta costura con la línea “Adidas by Stella Mc Cartney”. Ese mismo año se lanza la primera zapatilla deportiva con microprocesador, la Adidas 1.

2005 Venta de la compañía Salomon Group, por 485.000.000 € a la compañía Amer Sports. En agosto de 2005 compra Reebok por 3800 millones de dólares.

2006 Adidas anuncia un acuerdo para ser proveedor de vestuario oficial de la NBA.

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Foster fue perfeccionando su técnica e instaló su propio negocio, haciendo zapatillass de atletismo. Debido al éxito de este calzado, atletas de elite de todas partes de Inglaterra y de otras partes del mundo empezaron a encargar sus Fosters. Las zapatillass “Foster Deluxe Spike” eran un modelo tecnológicamente avanzado que cambió para siempre las carreras y se mantuvo como el mejor calzado para correr durante casi 50 años. Así a partir del 1900, la compañía empezó a desarrollar una clientela internacional de atletas. Fue entonces cuando Foster desarrolló una “medida personal” diseñada para cada pie, siendo los primeros en intentar dar a cada corredor un producto ajustado a su propio tamaño de pies.

Los productos Foster fueron usados en los Juegos Olímpicos de Paris 1924 por Harold Abrahams, Eric Liddell y Lord Burteigh, entre otros, y además fueron inmortalizados en la película “Carros de Fuego“.

Dos de los nietos del fundador, Joseph y Jeffrey Foster, vieron el poco crecimiento del negocio de la familia. Después de haber viajado por el mundo y ver el crecimiento del negocio del deporte, empezaron con su propia compañía: Mercury. Una vez ya registrada la compañía, Jeffrey descubrió la palabra “Reebok“, que significa “Gacela Africana”, consultando un diccionario. Le gusto tanto el sonido de la palabra que esta pasó a ser el nuevo nombre de la compañía.

En 1979, Paul Fireman, un experto en marketing de equipos outdoor, descubrió las zapatillas Reebok en el show NSGA y convenció a la compañía que le otorgaran la distribución de Reebok para Estados Unidos. Fireman negoció paralelamente la distribución del producto en el mercado norteamericano y así empezó la comercialización en el nuevo continente de tres tipos de zapatillas, orientadas al mercado del running, que se posicionaron rápidamente.

El gran salto de la compañía se produjo en 1982 cuando introdujo en el mercado el primer calzado deportivo orientado específicamente al público femenino. El modelo se llamó FreestyleTM, y con él Reebok transformó en tres puntos a la industria deportiva: hizo culto del movimiento aeróbico, abrió el mercado femenino al mundo del deporte y contribuyó a la aceptación del calzado deportivo como calzado informal. Con esto comenzó el auge del fitness e hizo que se desarrollara una línea entera de zapatillas para aeróbic y fitness. Fue así como Reebok logró convertirse en la marca de calzado deportivo preferida por el segmento femenino. En la actualidad, la zapatilla FreestyleTM es un clásico de Reebok y continúa siendo el producto de calzado más demandado de la historia de la compañía, a pesar de las múltiples generaciones de calzado que se han ido creando para la práctica del aeróbic.

En medio de un tremendo crecimiento, Fireman y las Industrias Petland compraron Reebok a la familia Foster en 1984. Joseph, el nieto del fundador se quedó en la empresa manejando las operaciones internacionales, retirándose en 1989.

En 1993 se funda la  “Reebok University“, un lugar de aprendizaje de deportes y fitness de alto nivel. Rápidamente pasó a ser una fuerza para los programas globales de fitness. “Reebok University” crea calidad y buenos programas de investigación para ayudar a las personas a alcanzar sus metas, su salud, y un buen rendimiento en fitness.

En 1995, 100 añosdespués del primer par de zapatillas, Reebok cierra el año con ventas y distribución en 140 países y su imagen posicionada bien arriba en una gran variedad de deportes. Fue la marca número 1 en deportes y fitness en muchos países, y un serio competidor en otras partes.

Para Reebok la tecnología ha sido siempre un punto fuerte, ya que desde sus inicios la firma ha procurado ir incorporando los últimos avances en las líneas de calzado a fin de lograr mayor amortiguación, estabilidad, ligereza y confort en sus zapatillas. En 1989 desarrolló el sistema PUMP, consistente en una cámara de aire inflable que sujeta el pie en una forma uniforme proporcionando mejor calce y permite al atleta ajustar sus zapatillas a su pie para cualquier actividad atlética. Un año después, en 1990, introdujo el STEP Reebok, suministrando a los movimientos aeróbicos una nueva especialidad. En 1997 crean la tecnología DMX, que aporta al usuario del calzado una amortiguación mediante el uso de cámaras de aire intercomunicadas.

En la actualidad, los productos Reebok se encuentran disponibles en más de 170 países y la red de comercialización funciona mediante acuerdos entre Reebok y distribuidores locales.

Pero, como sucede muchas veces, las grandes compañías se “devoran”. Para hacer frente al mayor fabricante mundial de zapatillas y vestimenta deportiva, la yanqui Nike, la alemana Adidas (unida a la suiza Salomon) anunció en 2005 la compra de la inglesa Reebok. La operación se cerró por unos 3.800 millones de dólares y todavía es la mayor en la historia de este sector. Un claro exponente de geopolítica comercial.

CRONOLOGÍA

1895 Joseph William Foster fabricó manualmente unos zapatos, creando así el primer calzado para correr, los “Spike of Fire”.

1924 Los Foster’s fueron usados en los JJ.OO. de París.

1933 Joseph murió a los 53 años de edad, pasando la compañía a manos de sus dos hijos: James y John. La línea incluía running, ciclismo, outdoor, cross country, maratón, box, fútbol y rugby.

1938 C. B. Holmes, el dinámico velocista británico, usando zapatos Foster “a medida” ganó las 100 y 200 yardas en los Juegos de Imperio en Australia.

1958 Nombran oficialmente a la compañía como “Reebok”.

1979 Aparecen las zapatillas Reebok en el show NSGA (feria de productos deportivos) y comienza la distribución de Reebok en Estados Unidos.

1982 Lanza al mercado el primer calzado atlético para mujeres “FreestyleTM” (estilo libre).

1984 Fireman y las Industrias Petland compraron Reebok a la familia Foster.

1986 Aquiere Rockport, incluyendo así zapatos casuales de alto confort. Las ventas continúan creciendo diez veces más que el de 1981. Reebok es descrita como la compañía con más rápido crecimiento en América.

1988 Reebok participa de un concierto internacional de Amnistía Internacional. Se establece el Premio Anual a los Derechos Humanos.

1989 Aparece el sistema “Pump”

1990 Reebok introduce el Step Reebok.

1993 Nace “Reebok University”

1997 Desarrollan el sistema DMX. Reebok adquiere licencia exclusiva para la distribución de zapatos Ralph Lauren en Estados Unidos.

2000 Reebok y la National Football League (NFL) firman un contrato de exclusividad por 10 años.

2001 Reebok y la National Basketball Association (NBA) forman una alianza estratégica por 10 años.

2002 Reebok y la Indy Racing League (IRL) forman una sociedad de varios años nombrando, siendo el proveedor oficial de la liga.

2005 Reebok es comprada por Adidas

2010 Reebok introduce la tegnología ZigTech

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Como soy un aficionado a esto del material deportivo (zapatillas básicamente) empecé a buscar un poco más de información sobre la marca para conocer su historia, que paso a contar por si hay algún curioso que, como yo en su día, quiera “documentarse” un poco.

Under Armour comenzó su actividad en 1996 en Washington DC. Fue el jugador de fútbol americano Kevin Plank, de la universidad de Maryland, quien, cansado de tener que cambiarse continuamente las camisetas que llevaba bajo el uniforme debido al sudor, creó el producto estrella de la marca: una camiseta interior ajustada al cuerpo que traspasaba el sudor al exterior.

Con la ayuda de Chad Osmanski y Jordan Lindgren, ambos compañeros del equipo de fútbol americano, Kevin empezó a trabajar en la casa de su madre.

En ese primer año ya habían generado 17.000 $ de beneficio gracias a la publicidad del boca a boca. Al año siguiente tuvieron que atender pedidos por un valor de 100.000 $, lo que les llevó a fundar su primera fábrica en Ohio.

Kevin Plank

Lo que verdaderamente dio la marca a conocer al gran público fue la aparición de Jeff George, quarterback de los Oakland Raiders, en la portada del USA Today luciendo una de sus camisetas. Acto seguido recibieron su mayor pedido hasta la fecha: 350 camisetas para la universidad de Georgia Tech. Depués vino un acuerdo con la universidad de North Carolina State que, unido a las opiniones tan positivas que los deportistas tenían de sus productos, hizo que los pedidos y la popularidad de la marca subiesen como la espuma.

El espaldarazo definitivo fue conseguir aparecer en la película “Un Domingo Cualquiera“, en la que el protagonista Willie Beamen (Jamie Foxx en la vida real) luce productos Under Armour. Bueno, esto y que Plank pagó por un anuncio en la ESPN que generó un beneficio de 750.000$ en ventas…

No fue hasta 2006 cuando comenzaron a fabricar calzado deportivo.

La primera tienda física de venta al publico se abrió a finales de 2007 en el centro comercial Westfield Annapolis, en Maryland. Poco más tarde, en Mayo de 2008, se abrió la tienda más grande de la firma en el Westfield Fox Valley de Aurora, Illinois.

Actualmente, las oficinas principales de la marca están localizadas en Baltimore, Maryland. En Europa están en el Estadio Olímpico de Amsterdam. También tienen oficinas en Denver, Hong Kong, Toronto y Guangzhou.

En lo que a patrocinio deportivo se refiere, Under Armour tiene contratos con las universidades de Maryland y Texas Tech como único proveedor deportivo de todos los equipos de ambas universidades. Son proveedores de equipos de fútbol europeos (Hannover 96, de la bundesliga alemana), mexicanos (Deportivo Toluca y Estudiantes Tecos, de la primera división) y de rugby (Gales y ASM Clermont Auvergne, de Francia). La lista de deportistas tampoco es corta, siendo algunos de los más representativos Michael Phelps, Jeremy Bloom, Devin Hester, Jose Reyes, Brandon Jennings, Daniel Agger…

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La serie 2000 de ASICS es una de las obras maestras de la marca nipona. Está considerada una de las líneas de running con más reconocimiento en el mercado mundial y, dentro de la extensa gama de productos de ASICS, los de la serie 2000 tienen siempre un “peso especial”

La GT 2110 hereda todo el avance tecnológico que caracteriza a la línea 2000. Se trata de uno de los modelos con mejor equilibrio entre control de la pisada y confort de marcha que hay en el mercado. También es uno de los modelos preferidos por corredores con pies cavos gracias a su excelente sistema de amortiguación.

Entre los muchos sistemas tecnológicos que incorpora la GT 2110 destacan cuatro:

Guidance System Technology: el punto fuerte de la GT 2110 es su sistema IGS (Impact Guidance System), en el que funcionan conjuntamente distintos componentes. Este sistema controla el movimiento de la zapatilla para guiar al pie y lograr una transición más natural desde el impacto del talón hasta el despegue final de los dedos. En teoría, un movimiento más natural del pie debería repercutir en un mayor rendimiento del corredor.

Paneles laterales DuoMax: funcionando conjuntamente con el IGS. Su función es dotar a la GT 2110 de un soporte adecuado y un poco más firme antes del impacto del pie.

Space Trusstic System: para mejorar la deformación que sufre la media suela en el momento del impacto, ASICS ha incorporado el sistema STS (Space Trusstic System), también famoso dentro de la marca. Este sistema consiste en una zona de deformación controlada situada en la mitad de la media suela. En la GT 2110 este sistema funciona de manera distinta en el modelo de mujer, ya que se ajusta a patrones de movimiento distintos a los de los hombres.

Amortiguación GEL: inserciones de GEL en el talón y parte anterior para proteger las partes del pie que más sufren en el ejercicio. El resto de la media suela estará protegido por SpEVA, un material más ligero que la espuma de EVA tradicional y que dota a estte calzado de una comodidad excepcional.

El comprador de la GT 2110 encuentra en este modelo el equilibrio perfecto entre ajuste al pie y amortiguación, que es uno de los motivos principales por el que muchos corredores permanecen fieles a la serie 2000 de ASICS.

La GT 2110 es una zapatilla muy bien valorada en el mundo del running, siendo la opción elegida por muchos corredores de maratón por su ajuste al pie y su peso moderado. Otros muchos corredores, especialmente los fieles a la serie 2000, también la eligen por su precio (que la convierten en la elección más razonable si la comparamos con la más popular y cara serie Kayano).

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ASICS es una compañía de origen japonés y su nombre es el acrónimo de "Anima Sana In Corpore Sano" , Mente Sana en un cuerpo Sano.

Un poco de historia

Fue allá por el año 1949 cuando el Sr. Onitsuka fundó en Japón la marca Tiger. Al ver que después de la II guerra mundial había un gran numero de niños sin hogar, se pregunto a si mismo: ¿Que puedo hacer para darles un mejor futuro?"  Su amor por el deporte le dio la respuesta.

La submarca Onitsuka Tiger restablece la herencia legendaria japonesa de la compañía, que ofrece zapatillas ocasionales de deporte y ropa de moda para el ocio.

Algo que mucha gente desconoce es que Phil Knight (socio fundador de Nike) comenzó sus andanzas como importador de la marca Tiger en Estados Unidos. Junto con Bill Bowerman fundó Blue Ribbon Sports, empresa que después dio origen a la todopoderosa Nike.

La cumulus es una veterana en las filas de la compañía. El modelo 9 es el correspondiente a la colección otoño / invierno de 2007. Diseñada para corredores con pisada neutra, la cumulus 9 basa sus puntos fuertes en una gran capacidad de absorción de impactos y una excelente flexibilidad, aportando a la vez un muy buen ajuste al pie.

La cumulus 9 supuso una importante evolución respecto al modelo del 2006 puesto que empezó a incorporar la tecnología I.G.S. para mejorar la pisada natural del pie. También incorpora  una mediasuela de Solyte y el PHF incorporado al talón.

La parte superior de la zapatilla está fabricada en air mesh (una malla sintética muy ligera y transpirable) y en piel sintética con material reflectante 3M.

En la suela es donde encontramos los mayores avances tecnológicos que incorpora este modelo: I.G.S. (Impact Guidance System), mediasuela de Solyte (un material más ligero que la clásica espuma EVA), GEL visible en la parte anterior y posterior, tecnología Space Trustic, talón de goma AHAR+ y parte anterior de la suela de goma DuraSponge.

Su peso: tan sólo 318 gramos para una talla 9 US.

Terminología

Después de tanta terminología vendrá bien alguna aclaración, ¿verdad?. Ahí van:

• Impact Guidance System (I.G.S.): sistema compuesto por varios elementos que actuan en cadena conjuntamente para conseguir una pisada más natural desde el impacto del talón al impulso de los dedos.
• Solyte: material más ligero que la EVA estandar y la SpEVA de Asics que aporta mayor amortiguación y durabilidad.
• Space Trusstic System: se trata de un avanzado sistema que se localiza entre la parte anterior y posterior de la zapatilla. Consta de una pieza de TPU (plástico) que crea una especie de "jaula" que permite que la mediasuela de esa zona se deforme libremente y mejore la pisada natural del pie.
• PHF (Personalized Heel Fit): espuma con efecto memoria que se adapta a la forma natural del talón de cada corredor.
• AHAR+: goma de alta resistencia a la abrasión.

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La Air Max 180 fue una zapatilla revolucionaria para su época. Por lo pronto, la capacidad de la cámara de aire era el doble que los modelos Air Max anteriores. Además, la Air Max 180 fue más allá incluyendo esta cámara de aire en el interior de una suela transparente, lo que hacía que la unidad “Air Sole” fuese visible 180 grados.

Su historia

La línea Air Max fue lanzada en 1987. Fue la primera línea de calzado de Nike que hacía visible la cámara de aire en el talón.

Los modelos precursores de la Air Max 180 fueron emblemáticos:

• Air Max: 1987



• Air Max II (también llamada Air Max Light): 1989



• Air Max III (Air Max 90): 1990



• Air Max IV (conocida como Air Max BW o Air Max Classic): 1991

La Air Max 180 fue diseñada por el que muchos consideran el mejor diseñador de Nike, Tinker Hatfield (responsable de los mejores modelos de Jordan, entre otros). Nada más salir, la 180 llamó la atención por su lengüeta más alta de lo normal y por su gran cámara de aire visible. Contaba con un interior de un material elástico, semejante al neopreno. Sin lugar a dudas, Hatfield había creado un mito de nuevo.

El modelo salió a la venta en la primavera de 1991 en 5 combinaciones de colores y tan sólo estuvo a la venta ese año, a pesar de la gigantesca campaña publicitaria de Nike en televisión y de que el modelo de basket de la 180 (Air Force 180) fue calzado por Barkley en los juegos olímpicos de Barcelona ´92.

Retro

La primera retro de la Air Max 180 llegó en 2006 como QS (QuickStrike, algo así como “Golpe Rápido”). No trascendió ninguna información del modelo antes de su salida al mercado. Se agotaron casi instantáneamente, debido a que los coleccionistas y los fans de este modelo, que llevaban 15 años esperando ese momento.

En 2008 se hizo una segunda retro del modelo, usando materiales “Premium” y nuevas combinaciones de colores. Además, en la página Nike ID es posible personalizar un par a nuestro gusto.

El modelo olímpico de las Air Max 180 se sigue recordando como la mejor zapatilla 180 de la historia.

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Lo único que le dejé a su elección fue el color y he de confesar que me sorprendió: negras y azules, exáctamente igual al color de la que aparece en el post.

Os voy a describir un poco por encima por qué la Hyperdunk es la zapa de moda en Nike y en qué cosisten dos tecnologías que debutan en el mundo del basket gracias a esta zapa: el Flywire y el Lunarlite.

La zapatilla de basket más ligera y potente de Nike debe su existencia al paso de la revolucionaria tecnología Flywire de la pista de atletismo al mundo del baloncesto. La tecnología Flywire es originaria del atletismo. Está formada por resistentes filamentos de nylon, de grosor inferior al de un pelo, que proveen soporte al pie de forma similar a los cables que sujetan los puentes, permitiendo una reducción radical de peso y material donde no sea necesario para la estructura de la zapatilla.

Para hacer llegar esta tecnología al calzado de baloncesto han sido necesarios numerosos tests. En running los movimientos del pie se producen hacia delante, pero en baloncesto el calzado debe acomodar a tipos de más de 100 kilos aterrizando sobre sus pies con una presión a veces superior a 1000 kilos. También se producen fuerzas laterales con los cortes de lado a lado y movimientos laterales de 45 grados, los cuales requieren una estabilidad constante.

En los laboratorios de desarrollo de Nike, los probadores empezaron a trabajar con unos prototipos similares a una zapatilla de ballet, a partir de los cuales se fue desarrollando la zapatilla. El objetivo no era que la zapatilla protegiese el tobillo en caso de torcedura sino evitar que se llegase a producir esa torcedura.

Para ello, y antes de probarlo en atletas, en el laboratorio diseñaron lo que ellos llamaron “la sandalia romana”. Esto era sólo una tabla con tiras a partir de la cual se desarrolló el prototipo, para ver dónde exactamente se necesitaba un mayor soporte y emplazar el Flywire. La pregunta que se hacían los desarrolladores durante el proceso era “¿Qué es lo esencial que debe tener una zapatilla para seguir funcionando?

Además, el diseñador de la Hyperdunk fue mucho más allá. Eric Avar (me encanta este tío, algún día escribiré un post sobre él y sus diseños) creó una zapatilla con el estilo clásico de Nike de los 90 (Air Flight Huarache) y de la Huarache 2K4. La parte superior de la Hyperdunk se encuentra dentro de una telaraña de filamentos Flywire. De la misma manera que el trabajo en la zapatilla iba avanzando lo hacía el de la suela. El equipo de diseño y desarrollo observó que con una mediasuela más flexible, el Flywire ofrecía un ajuste más dinámico. Fue entonces cuando al Flywire se le unió otra tecnología rompedora: Lunarlite foam, una espuma super ligera con una gran amortiguación que se situaría en la parte delantera, mientras que en la parte del talón se colocaría una unidad Zoom Air. Una pequeña abertura en la zona del tobillo sirve para asegurar la estabilidad del pie en esos cortes de ángulos complicados, y los surcos entre cada dedo permite a los jugadores articular y flexionar cada dedo para una estabilidad, flexibilidad y comodidad superiores.

Con un peso de tan sólo 368 gramos, la Nike Hyperdunk pesa 85 gramos menos que una zapatilla estándar de baloncesto.

El pasado 7 de Abril de 2008, Kobe Bryant fue el encargado de presentar la Hyperdunk al mundo en Pekín, sede de los juegos olímpicos y la ciudad en la que más de 100 atletas competirían por 32 modalidades deportivas.

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Tinker estaba por aquel entonces verdaderamente influido por el diseño Japonés. Hay un montón de detalles en la zapatilla que la gente desconoce y que provienen de la cultura japonesa. 

Un comentario de Tinker sobre la Air Jordan IX: “La Air Jordan IX representa la globalización de la marca Jordan. Todo el mundo a lo largo y ancho del mundo quería ser como Mike (be like Mike). Fijándonos en la suela de las zapatillas diseñamos con distintas palabras de muchos idiomas una imagen que describiese el espíritu deportivo de Michael Jordan, algo que representase todo lo que él había hecho por el mundo del deporte”.

En la parte trasera de la Air Jordan IX se puede observar un sol naciente con el logotipo del Jumpman. En las zapatillas hay palabras en distintos idiomas que representan a Michael Jordan. Estas palabras son:

Zapatilla izquierda
Uhuru (Swahili) – “Independencia”
Cвобода (Ruso) – “Libertad”
Cпорт (Ruso) – “Deporte”
Athletisch (Alemán) – “Atleta”
Muundaji (Swahili) – “Esperanza”

Zapatilla derecha
Intenso (Italiano) – “Intensidad”
Liberté (Francés) – “Libertad”
Anmutig (Alemán) – “Gracia”
Fuerza (Español) – “Fuerza”
Dédié (Francés) – “Dedicación”

Cuando se preguntó por la zapatilla que debería figurar en la estátua de Michael Jordan que está frente al United Center de Chicago, Tinker contestó rápidamente que debía ser la Air Jordan IX, porque esta zapatilla representa a Michael Jordan como una superestrella global.

La Air Jordan IX venía equipada con un botín interior (dynamic-fit), cámara de aire encapsulada en la zona anterior, cámara de aire de gran tamaño en el talón, mediasuela de poliuretano y sistema de lazada “one-pull”.

El primer modelo de Air Jordan IX salió a la luz en 1993. Un total de cuatro modelos salieron al mercado ese mismo año. En 2002 vieron la luz cuatro nuevos modelos de la AJ IX con un precio de venta de 125 dólares. También surgieron dos modelos de caña baja por 115 dólares. En 2002 – 2003 salió al mercado una AJ IX con ojales metálicos y caña 3/4 (mid).

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Sea lo que sea, está claro que la Air Jordan VI es una zapatilla para el recuerdo.

Para diseñar la Air Jordan VI, Michael dio ordenes directas de que la zapatilla debía tener un diseño límpio, así que Tinker Hatfield se aseguró de que la Air Jordan VI tuviese un buen refuerzo alrededor de los dedos, haciendo de la AJ VI la primera zapatilla de baloncesto en tenerlo.

Como Michael Jordan había tenido problemas para calzarse los cinco modelos anteriores de zapatillas, Tinker diseñó una lengüeta más larga con dos agujeros en lo alto, a lo que añadió lo que él llamó un "alerón" en la parte trasera de la zapatilla. Michael quería que ese alerón se posicionase de forma que no tocase a su tendón de aquiles cuando calzase las zapatillas, así que la AJ VI se convirtió en la primera zapatilla deportiva en tener una estructura moldeada en la parte posterior.

La Air Jordan VI fue el segundo modelo de la serie en tener una suela de goma transparente. Cuando salió al mercado el modelo anterior, las AJ V, la gente se quejó de que sus hijos se caían continuamente debido a que la suela recogía gran parte del polvo que había en la pista, haciendo que las zapatillas fuesen muy resbaladizas. Para las AJ VI, Tinker añadió mucha goma rígida, de forma que este problema quedaba solventado de forma definitiva.

El último toque se lo dio Tinker Hatfield al añadir el número 23 al diseño de la zapatilla: el número 2 aparecería tumbado a lo largo del lateral, mientras que un 3 "dibujaría" la parte posterior, del tobillo a la suela.

Cuando la Air Jordan VI salió al mercado en 1991 hubo cinco combinaciones de colores disponibles, con un precio de venta de 125 dólares. En el 2000 se relanzaron tres modelos más, a un precio de 120 dólares, mientras que en el 2002 se lanzaron tres modelos de caña baja por 105 dólares. En el 2005 la marca Jordan sacó a la venta el DMP (Defining Moments Package), que consistía en un par de AJ VI y otro de AJ XI, por un precio de 295 dólares.

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